Землебитные стены на даче
Указанный выше метод возведения монолитных стен дачного дома относительно дешев, но можно соорудить стену еще дешевле. Способ этот, широко применявшийся раньше, сейчас не так популярен, наверное, потому, что люди стали богаче (об этом неустанно информируют нас СМИ).
Я имею в виду технологию землебитных стен. Основные затраты уйдут на сооружение опалубки, описанной в предыдущей статье. Весь остальной материал под рукой – это земля. О ней мы сейчас поговорим подробней, технология же возведения землебитных стен аналогична технологии постройки монолитных стен. Стоимость такой постройки минимальна (она раз в двадцать дешевле кирпичной), при этом она обладает достаточной прочностью.
Не всякая земля подойдет для землебитной стены. Та, которую с поверхности при планировке участка, не годится, в ней много органических примесей (корни, сорняки и пр.). А вот оставшаяся земля от рытья погреба или траншей под фундамент или садовых дорожек – в самый раз. В конце концов, и привезенная машина земли будет стоить копейки. Наилучший грунт – это тот, в котором содержится от 50 до 70% песка, щебня и гравия.
Если грунт слишком тощий или слишком жирный, можно легко выйти из положения: в тощий вводим 40% глины, в жирный – 50% соломенной сечки. Если в наличии есть лессовидный грунт, добавляем в него 15% извести-пушонки или 40% мелкого шлака. Что касается влажности грунта, она должна быть такой, чтобы сжатый в ладони комок не рассыпался.
А будут ли стоять такие землебитные стены? Будут, проверено многолетним опытом (стоят по 25-30 лет). Попробуйте провести следующий тест. Берем ведро без дна и опускаем в вырытую по его форме яму дном вниз, дно ямы предварительно перекрываем жесткой пластиной. Полость между стенкой ямы и ведром засыпаем землей. Теперь в ведро слоями толщиной 100-150 мм засыпаем грунт и трамбуем до отскока трамбовки. По заполнении ведра вынимаем его и опрокидываем.
Получили конус, к нему нужно перекрыть доступ ветра, солнца и дождя на полмесяца и понаблюдать за ним. Трещин быть не должно (трещины свидетельствуют о жирности грунта). Если по истечении двух недель сброшенный с метровой высоты конус не разобьется – из такого материала смело можно возводить землебитные стены.
Первый слой толщиной 150 мм засыпаем в опалубку и тщательно трамбуем (хороший индикатор качества трамбовки – при ударе на поверхности почти не видно вмятин). После этого поверхность слоя слегка рыхлим, проливаем тоненьким слоем известкового раствора, засыпаем и трамбуем новый слой. Второе преимущество технологии землебитных стен в том, что она не требует перерывов и позволяет вести сооружение стен по всему периметру.
Через 300 мм высоты стены желательно армировать рейками или натянутой на вбитые колышки проволокой (особенно на углах). Толщину стен можно принять от 400 до 600 мм.
Перекрывать такие землебитные стены железобетонными плитами, конечно, неразумно, придется обойтись деревянным перекрытием.
Т.е. то, что из ведра вытряхнули, я так понимаю, надо унести в помещение? А как же тогда сами стены? Ведь они будут две недели стоять и под солнцем, и под ветром, и под дождем?
Если тест успешный, то на стены по окончании возведения накладывается обвязка (изолированная изнутри рубероидом) из брусьев, внутренняя поверхность стены насекается простыми граблями и штукатурится.
А насекать ее зачем?
Для того, чтобы лучше уложить штукатурку. Все-таки подобная стена смотрится внутри дома не очень презентабельно.
А нельзя ли глинобитные стены внутри дома красить обычной краской?
Если да, то из них можно сделать произведение искусства. Я очень люблю рисовать на стенах.
Краска может пожелтеть. Лучше водоэмульсионкой.
Спасибо!